О чём в первую очередь вы подумаете, услышав «Трансильвания»? Скорее всего — о Дракуле. И будете правы: почти в каждом городе этого края вам покажут дом, гостиницу или целый замок, где проживал этот персонаж. Так же, как в Лондоне вам покажут дом Шерлока Холмса на Бейкер стрит, а в Вероне — дом Джульетты. Но у Холмса и Джульетты по одному дому, а у Дракулы – целая страна. Все эти персонажи – плод писательского воображения, но за Дракулой тянется кровавый след; прав был поэт, когда написал: «Не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась».
Но мы с женой отправились в Трансильванию совсем за другим. Это очень интересный край как с точки зрения истории, так и искусства (прежде всего архитектуры).
Что касается истории, то Трансильвания, как и каждая страна на Балканах, прошла через периоды римского, византийского, османского владычества. Отметились тут и болгары. В начале IX века хан Крум разгромил государство аваров на территории Трансильвании – и эти земли были включены в Первое болгарское царство. Кстати, после этого он издал свои антиалкогольные законы, поскольку считал, что некогда могучее государство аваров сгубила страсть к вину. Меня как жителя Варны заинтересовал и тот факт, что в XIV веке князем Трансильвании был Янош Хуняди. Его имя носит одна из улиц нашего города, поскольку он вместе с королем Владиславом сражался с турками под Варной.
В XI – XII веке Трансильванию завоевали венгры. Одним из результатов этого была дискриминация румынского населения по религиозному признаку (венгры были католиками, а румыны — православными).
Этот национально-религиозный конфликт длился вплоть до XX века. Поскольку больше половины населения Трансильвании были румыны, то Румыния заявляла свои претензии на эту территорию.
Шанс у Румынии появился во время Первой мировой войны: она присоединилась к Антанте на условиях признании за ней прав на Трансильванию – и получила желаемое. Венгрия ненадолго отыгралась, выторговав Трансильванию обратно в 1940 году – как условие своего участия в войне на стороне Германии, – но по итогам Второй мировой войны Трансильвания вернулась Румынии.
С точки архитектуры самым интересным является наследие XII-XIII веков. Тогда в Трансильвании появились немецкие колонисты, за которыми закрепилось название «трансильванские саксы», хотя большинство было не из Саксонии, а из долины Мозеля. Они называли эту землю Siebenbürgen (Семиградье) от семи основанных ими главных укреплённых городов. Пригласивший их венгерский король рассчитывал за счёт привлечения немецких рудокопов развить местную горную промышленность. Кроме того, немецкие города-крепости в карпатских перевалах должны были послужить преградой для нападавших с востока кочевых орд половцев. Семь золотых башен, символизирующих семь этих городов, украшают герб Трансильвании.
Города, построенные трансильванскими саксами, сохранили до сегодняшнего дня свой особый архитектурный стиль. Конечно, посетить все семь городов саксонской Трансильвании было трудно, и мы выбрали из них четыре, которые нам показались наиболее интересными: Клуж-Напока, Сигишоара, Сибиу и Брашов. Начало и конец путешествия по Румынии были, естественно, в Бухаресте. Сначала мы решили попасть в самую дальнюю точку маршрута — город Клуж-Напока — и оттуда через Сигишоару, Сибиу и Брашов вернуться в Бухарест.
От Бухареста до Клужа около 500 км, и эту часть пути мы преодолели всего за один час на самолете. Двойное имя город получил лишь в семидесятых годах XX века, когда наименование древнеримского укрепления Напока было добавлено к венгерскому Клуж (сокращение от Коложвар), которое происходит от немецкого названия города Клаузенбург, основанного трансильванскими саксами в середине XIII века.
Клуж самый большой город Трансильвании (население около 300 тыс. человек). Главная достопримечательность и старейшее здание города – собор Св.Михаила, построенный в конце XIV века. Перед ним на площади стоит памятник венгерскому королю Матьяшу Корвину, который родился в Клуже в 1443 году. Его отец был знаменитым полководцем и, едва отпраздновав рождение сына, отправился на очередную войну. На этот раз судьба привела его под Варну, где в 1444 году он едва не погиб. Вы уже, наверное, догадались, что звали его Янош Хуняди, а его сын впоследствии стал королем Венгрии.
Центр современного Клужа отстроен в основном в XVIII-XIX веках и представляет собой весьма гармоничное сочетание барочных и ренессансных зданий. Как почти в любом румынском городе, здесь стоит статуя волчицы с двумя младенцами, напоминающая о том, в честь кого названа страна.
В Клуже мы провели два дня, и на третий поехали в городок Салина Турда, где из старой соляной шахты сделали подземный парк развлечений. Эту шахту построили еще трансильванские саксы в конце XIII века, а после из неё несколько веков добывали соль. На глубине 100 метров находится гигантский зал, где размещен целый стадион, установлено колесо обозрения и создано небольшое озеро. Воздух, насыщенный парами соли, благотворно действует на больных легочными заболеваниями, но в основном это место посещают вполне здоровые люди, которые тут гуляют, играют в бадминтон и катаются на лодках по озеру. При желании это помещение можно арендовать для проведения свадьбы или другого праздничного мероприятия.
Из Клужа мы отправились на поезде в Сигишоару (Шессбург). Там у нас был заказан номер в гостинице в Старом городе. Как оказалось, эта гостиница представляет собой небольшой двухэтажный дом XVII века в самом центре средневековой крепости.
У каждой башни – своё имя: башня сапожников, башня портных, башня кожевников и так далее. Это означает, что каждая из ремесленных гильдий несла ответственность за охрану, содержание и ремонт своей башни. Карта составлена почти 200 лет назад, но она прекрасно подходит для сегодняшнего ознакомления с крепостью: все улицы и большинство башен на месте, добавились только две церкви. Это одна из немногих в Европе крепостей, где люди живут постоянно, начиная с XIII века, и она целиком признана памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Самая большая и знаменитая башня — Часовая. Четыре маленьких шпиля по краям крыши сделаны не просто для красоты — они символизируют право городских властей на самостоятельное вынесение смертных приговоров даже без ведома короля.
На втором фото — улица в Старом городе, где в глубине можно разглядеть крытую лестницу, ведущую вверх. Она называется школьной, потому что на холме расположена школа (сейчас — лицей). И, начиная с XVI века, ученики преодолевают 175 ступеней деревянной лестницы на пути к знаниям.
Выходя из ворот Часовой башни, вы попадаете в Нижний город, построенный позже, но тоже очень красивый.
Забегая вперед, скажу, что из всех увиденных нами городов Трансильвании Сигишоара запомнилась больше всего.
А еще запомнился любопытный эпизод на нашем пути из Сигишоры в Сибиу. Мы планировали добраться туда на автобусе, но выяснилось, что нужный нам автобус – проходящий, и он пришел на автовокзал в Сигишоаре уже почти полным. Ситуация казалась крайне неприятной: следующий автобус был только вечером, непонятно было, как его ловить, поскольку билеты заранее не продавались. Внезапно к нам подошел человек и предложил свою помощь. Оказалось, что они с женой провожали родителей на автовокзале и слышали, как мы объяснялись с кассиром. Он сказал, что они на машине едут в сторону Сибиу и могут довезти нас до города Медиаш, откуда ходят автобусы и поезда до Сибиу. Так мы и сделали, и уже через час с благодарностью распрощались с нашими спасителями. Хорошо, что моя жена знает английский!
Сибиу (Германштадт) был самым богатым и развитым городом Семиградья. В XIV веке здесь было девятнадцать гильдий ремесленников. Первая на территории современной Румынии больница и первая библиотека появилась в Сибиу в конце XIII века, а через 500 лет самим Ганеманом была создана первая в мире гомеопатическая аптека. Здесь была напечатана первая в Румынии книга и открыт первый музей. Кстати, он работает и сегодня. Он расположен в прекрасном дворце Брукенталя, который был губернатором Трансильвании в конце XVIII века. Как вам собрание полотен Рубенса, Кранаха, Ван Дейка, Брегеля, Снейдерса, Тициана, Веронезе в городе с населением 140 тысяч человек? Не случайно Сибиу считается культурной столицей Румынии, а в 2007 был выбран культурной столицей Европы.
Ещё две интересных детали города – столб с гвоздями и мост лжецов.
Молодые подмастерья, которые уходили из города на учёбу, вбивали в столб большой кованный гвоздь в знак того, что вернутся.
Мост лжецов
По легенде, если соврать на этом мосту, то он сбросит лжеца вниз. Есть и более прозаическое объяснение его имени: на немецком вместо Liegenbrücke — лежачий мост (то есть без опор и быков) его ошибочно записали Lügenbrücke — мост лжи, и так и продолжили называть.
Жители Сибиу хотели построить самую высокую башню в Трансильвании. Они послали двух гонцов в городок Бистрица, башня которого была на тот момент самой высокой. Гонцы прокрались на самый верх башни и выпустили веревку, измерив тем самым высоту. Вечером они, как водится, выпили вина и нечаянно проболтались о своей миссии. Пока они спали, жители Бистрицы укоротили их веревку на два метра. В итоге башня Сибиу чуть выше 79 метров, а башня Бистрицы – 82 метра, и всё ещё самая высокая в Трансильвании.
С 2000 по 2014 год мэром Сибиу был местный уроженец Клаус Вернер Йоханисс (этнический немец). Видимо, он неплохо себя проявил, поскольку в 2014 году был избран президентом Румынии.
Из Сибиу мы направились в Брашов (Кронштадт). Кроме этих имен, короткое время он, как и Варна, назывался Сталин. Брашов расположен в предгорьях Карпат (неподалеку находится горнолыжный курорт) и поэтому был важнейшим опорным пунктом, защищавшим Трансильванию от набегов с востока. На холме близ города стоит хорошо сохранившаяся средневековая крепость.
Несмотря на то, что все два дня, пока мы были там, шел дождь, Брашов оставил впечатление очень уютного и элегантного города.
На последнем фото – часть рыночной площади и на заднем плане храм Св. Марии, построенный в конце XIV века, самое большое готическое здание в Румынии. Чаще его называют Черная церковь. Поскольку стены собора были сложены из рыхлого песчаника, на них до сих пор остались следы пожара 1689 года — одного из сражений австрийско-турецкой войны.
Вернувшись в Бухарест, мы хотели еще раз побывать в Национальном музее искусств, где есть несколько замечательных полотен Эль Греко, но сделать это не удалось. Национальный музей находится в здании бывшего королевского дворца, и в эти дни там проходило прощание с умершим накануне в Швейцарии в возрасте 96 лет последним королем Румынии Михаем I.
Михай I родился в 1921 году и был королем Румынии с 1940 по 1947 год. В начале правления у девятнадцатилетнего короля не было реальной власти – фактически он был вынужден исполнять волю прогермански настроенного маршала Антонеску. Но в 1944 году Михай I приказал арестовать Антонеску и объявил войну Германии, за что в 1945 году Сталин наградил его орденом Победы, а в 2015 году – Путин, медалью «70 лет Победы».
Нас поразило отношение румын к своему бывшему королю. Вся ограда здания дворца была заставлена свечами, траурными венками и просто букетами цветов. К дворцу стояла огромная очередь людей, желавших проститься со своим королем (гроб был установлен в тронном зале). Но ведь людям, которые помнят короля правящим страной, сейчас должно быть не меньше семидесяти пяти лет; а в очереди стояли совсем не старики. Они ждали несколько часов по своей воле.
На транспаранте написано: «Для страны и короля».
Александр Коган для «Перелётного чердака»,
все фото — собственность автора.
Хотите нас поддержать?
Спасибо!
