Вдумчиво исследовать край, в котором живёшь – одна из самых приятных вещей на свете, а рассказывать об этом – отдельное удовольствие. На “Перелётном чердаке” вновь неделя путешествий по Болгарии, и открывает её статья Александра Когана.
В октябре 2016 года к нам приехали друзья из Москвы, и мы решили показать им Болгарию. Основной целью поездки были Западные Родопы, но маршрут мы составили так, чтобы увидеть еще несколько болгарских достопримечательностей.
В Родопах мы собирались остановиться на четыре дня в Девине и Смоляне и погулять по окрестностям. На обратном пути мы хотели заехать в Бачковский монастырь и остановиться в Несебре, а оттуда вернуться в Варну. Мы запланировали шесть ночевок: одна в Пловдиве, три в Девине, одна в Смоляне и одна в Несебре. Поскольку в этот раз нас было не двое, а четверо, мы взяли в прокате Toyota Corolla 2015 года.
От Варны до Пловдива – два варианта пути.
Первый состоит из двух основных участков: от Варны до Бургаса (Е 87) и от Бургаса до Пловдива по автомагистрали А1 (Е773) «Тракия» (примерно 380 км). По качеству это одни из лучших дорог в Болгарии (особенно трасса А1), но посмотреть по пути особенно нечего. Другой вариант маршрута состоит из трех основных участков: сначала от Варны по трассе «Хемус (А2) до поворота на Провадию, затем от Провадии до трассы «Тракия» и далее по ней до Пловдива. Здесь путь немного короче (360 км), но главное в том, что здесь можно увидеть два замечательных места: крепость Овеч и Цонево озеро (язовир Цонево). Так что мы выбрали этот вариант маршрута.
Итак, утром мы подхватили наших друзей и выехали из Варны по трассе Е70. Примерно через 40 км мы повернули налево на указателе «Провадия – Ветрино» и вскоре были в Провадии. Википедия утверждает, что это название восходит к древнегреческому πρόβατο (овца) и что здесь находилось одно из первых европейских городских поселений. По крайней мере, раскопки обнаружили остатки двухэтажных домов, культовых сооружений и оборонительных стен, датируемых 4500-4200 лет до нашей эры. Но городище на этом месте существовало еще за 1000 лет до того: здесь нашли самую древнюю солеварню в Европе, датируемую 6 веком до нашей эры. Второе название этого поселения было Солницата.
Провадия известна не только этими древностями, но и остатками крепости Овеч, возраст которой тоже достаточно почтенный — порядка 1700 лет. В четвёртом веке нашей эры эта крепость стояла на высоком плато над долиной. И тот, кто владел крепостью, контролировал путь из центра страны к морю. Поскольку мы уже бывали здесь раньше, то знали, где поставить машину, чтобы оказаться поближе к входу в крепость, и как туда подняться.
По фотографиям видно, что от крепости мало что осталось. Но фото не могут передать того незабываемого ощущения пространства и покоя, которое охватывает вас, когда вы садитесь на край высокого обрыва и смотрите на город внизу, холмы вдалеке и маленькую, как будто игрушечную железную дорогу, проходящую вдоль плато.
Помедитировав немного над обрывом, мы спустились вниз по винтовой лестнице, сели в машину и примерно через тридцать пять километров проехали по высокому мосту через Цонево озеро (язовир Цонево). Язовиром в Болгарии называют озеро искусственного происхождения. Цонево было создано в 1974 году. Реку Луда Камчия перегородили плотиной, и образовалось третье по величине в Болгарии водохранилище площадью более 17 кв. км.
Мы хотели не только посмотреть на живописное озеро и мост, но и увидеть Чудните скали. Это огромные скалы высотой от 40 до 50 метров, похожие на старинный замок с высокими башнямина берегу озера. Этот скальный известняковый массив образовался за много веков под воздействием воды и ветра. Внутри скал пробиты туннели, по которым идет дорога вдоль берега озера.
Войдя под свод туннеля, ощущаешь себя как в подземелье замка. Признаюсь, что фотографию общего вида озера и скал я взял из интернета — уж больно красиво выглядит этот пейзаж. Понятно, что фотографию с такой точки можно сделать только с помощью дрона или вертолета.
Прогулявшись по Чудным скалам, мы отправились дальше к Айтосу.
По пути дорога взбирается на перевал высотой около 400 метров над уровнем моря. Айтоский проход идёт через один из последних отрогов Стара Планина перед ее выходом к Черному морю (самый последний находится на дороге между Обзором и Солнечным берегом). Потом еще примерно 30 км – и дорога выходит на трассу А1 «Тракия». Далее до Пловдива около 200 км по очень хорошей и очень скучной дороге.
Старый город Пловдива 
Амфитеатр Пловдива 
Язовир Въча 
В Пловдив прибыли уже к вечеру и, устав от насыщенного впечатлениями дня, поужинали и отправились отдыхать. На утро у нас была запланирована небольшая прогулка по старому городу.Пловдив прекрасен, и за пару часов можно увидеть только крохотный его кусочек, но нельзя объять необъятное. А главной целью нашей поездки были Родопы.
Из Пловдива мы выезжали по дороге 375 на Кадиево, а потом свернули на дорогу 866 на Куртово. Родопы начались сразу за городом Кричим, когда мы поехали по дороге, идущей по ущелью вдоль язовира Въча. Дальше штурману можно было расслабиться и глазеть по сторонам, поскольку весь путь до Девина свернуть с этой дороги некуда. А посмотреть нам было на что! Виды открывались – один мирадористей другого (это сравнительное прилагательное мы придумали в поездке по Испании, где на указателях, ведущих к смотровой площадке с красивым видом, было написано «Mirador»).
Это водохранилище образовалось после перекрытия реки Въча плотиной, которая находится примерно в 10 км южнее от Кричима. Это самая высокая плотина в Болгарии (144 м) (фото из Интернета), а водохранилище является частью каскада Доспат-Въча, самого большого гидроэнергетического комплекса в Болгарии. При этом ГЭС (по-болгарски ВЭЦ) Въча дает относительно небольшую часть электроэнергии этого каскада, а главное назначение водохранилища — обеспечить водой для полива сельскохозяйственные земли от Пазарджика до Пловдива.
Но обо всех этих технических подробностях совершенно не думаешь, когда несколько десятков километров едешь вдоль красивейших пейзажей. Правда, водителю удается полюбоваться пейзажами только на остановках у очередного «мирадора», потому что дорога довольно извилистая и отвлекаться не дает. Всего от Пловдива до Девина около 100 км, но с фотографированием — почти три часа.
Всем в Болгарии знакома марка питьевой воды “Девин”. Кроме того, Девин – бальнеологический центр с гипертермальными, то есть перегретыми, минеральными водами: их температура достигает 78 градусов. От других болгарских бальнеологических курортов Болгарии Девин отличается также своим микроклиматом: он находится в горах на высоте около 600 метров среди сосновых лесов.
Для пребывания в Девине мы выбрали отель «Орфей», потому что там очень хороший СПА-комплекс с большим бассейном, саунами, джакузи и прочим.
Виды отеля Девин
Разместившись в отеле, мы повели своих гостей обедать в ресторан при гостинице «Вероника», о котором у нас остались самые лучшие впечатления во время предыдущего пребывания в городе.В этом ресторане, на вид совсем простом и совершенно не пафосным, прекрасно готовят блюда традиционной родопской кухни из свежайших продуктов. Нашу подругу, француженку, работающую в Москве руководителем департамента «Ашана», поразил ответ официанта на просьбу принести помидорный салат. Он сказал: «Сейчас пойду на огород и соберу свежих томатов».
На следующий день утром мы отправились по экологической тропе (экопътека Струилица). Тропа находится примерно в 4-х километрах на запад от центра Девина и начинается от одноименного термального комплекса, состоящего из трех бассейнов с горячей минеральной водой. В одном бассейне температура воды 30 градусов, во втором 38 градусов, а в третьем, самом маленьком, 45 градусов. В этом комплексе есть и неплохой ресторан.
Екопътека Струилица 
Бассейны у тропы
Экологическая тропа сначала идет по широкому ущелью вдоль Девинской реки, но потом ущелье сужается и дорога переходит на деревянные мостки над водой.
Эта дорога проложена так, что у вас есть несколько вариантов пути. Можно просто идти по тропе, а можно свернуть на боковую дорогу и посмотреть несколько красивых водопадов. Подробная информация и карта всех возможных маршрутов находится на информационном табло в начале дороги. Выбираете любой – и гуляете в своё удовольствие.
А вернувшись, мы искупались в бассейнах и пообедали в ресторане.
На следующий день мы поехали в одну из самых известных пещер в Болгарии — Дьявольское горло. Сильный поток воды с грохотом уносится вглубь пещеры, как в ненасытную дьявольскую глотку. А второе ее название (пещера Орфея) связано с известным древнегреческим мифом о фракийском певце, спустившимся отсюда в ад за своей возлюбленной Эвридикой. Надо сказать, что эта легенда стала брендом местности; и, наверное, в любом городе в Родопах можно найти гостиницу, магазин или парикмахерскую с именами Орфея или Эвридики.
Триград 
Обычно туристы посещают еще и находящуюся неподалеку Ягодинскую пещеру, но мы решили вместо этого посмотреть городок Триград в 2 км южнее. До Триграда дорога идет по узкому ущелью (каньону) вдоль реки, а потом горы расступаются, и вы видите вокруг холмы, украшенные разноцветными — желтыми, красными, оранжевыми — пятнами на зеленом фоне. Зрелище прекрасной родопской осени только в очень небольшой степени передают сделанные там фотографии.
На следующее утро мы тронулись в обратный путь к Варне, но нам предстояло еще несколько очень интересных остановок. Выехав из Девина, мы свернули на дорогу 866 по направлению на Смолян. Через 20 км остановились в селе Широка Лыка.
Конечно, это насквозь туристическая декоративная деревня, но нашим гостям было интересно посмотреть хорошо сохранившиеся образцы традиционной родопской архитектуры. А красные черепичные крыши очень хороши на фоне зеленых холмов.
Дальше на пути в Смолян пришлось ненадолго притормозить, поскольку дорогу заняло стадо овец.
Смолян находится на высоте около 1000 метров и гордо носит название самого длинного города в Болгарии. Поскольку образовался он путем объединения лежащих рядом трех сел, то город вытянулся вдоль дороги на 18 км. Это самый большой город в Родопах (в нём около 33 тыс. жителей) и административный центр Смолянской области. Его название не случайно так похоже на название известного русского города, поскольку тоже происходит от названия славянского племени смоляне. Смолян вообще очень интересный и красивый город, который заслуживает более подробного знакомства, но в этот раз мы решили сосредоточиться на тропе «Каньон водопадов» (екопътека «Каньонът на водопадите»).
Часть пути до начала тропы мы проехали на машине, а часть — верхом. И если первое было запланировано, то второе оказалось приятным сюрпризом. Пройдя буквально пару сотен метров от того места, где мы оставили машину, мы увидели справа небольшое строение, а около него человека с несколькими оседланными лошадями. Он нас поприветствовал и предложил прокатиться до начала экопътеки на его скакунах. Сомневались мы недолго; он помог сесть на лошадей, а сам поехал впереди. Очень скоро выяснилось, что слово «скакуны» было излишним комплиментом для этих созданий. Лошадки шли неторопливо и явно полагали, что их вывели попастись. Они все время норовили остановиться и пощипать травку, не обращая внимания на понукающие крики всадников. Поняв, что быстрее они двигаться не будут, мы расслабились и просто приняли происходящее.
Примерно через полчаса мы перешли из кавалерии в пехоту и пошли вверх по “экопътеке”. Мы знали, что тропа поднимается на высоту около 1700 метров, то есть перепад высот конечной и начальной точки составляет 700 метров и что там можно увидеть 46 водопадов, самый крупный из которых называется (сюрприз, сюрприз!) «Орфей». В высоту он 68 метров, его струи разделяются на несколько потоков (струн), и водопад становится похожим на арфу.
Сначала мы шли вдоль русла реки, а потом – по деревянным мосткам и лестницам. Местами подъем был довольно крутым и надо было внимательно идти по скользким ступеням, но при необходимости можно было отдохнуть на заботливо поставленных вдоль тропы лавочках. Мы потеряли счет маленьким и большим водопадам на нашем пути и упорно лезли все выше и выше. Несмотря на усталость, настроение было замечательное. Я прекрасно понимаю бесплодность попыток объяснить словами чувственное удовольствие. Посмотрите фотографии, а лучше — побывайте там сами, оно того стоит.
Переночевав в Смоляне, на следующее утро мы выехали на дорогу 88 и направились в сторону Асеновграда. По дороге мы хотели заехать в Бачковский монастырь, до него от Смоляна примерно 70 км.
Бачковский монастырь Успения Богородицы – второй по величине в Болгарии после Рильского монастыря. Его основал в конце 11 века византийский полководец армяно-грузинского происхождения Григорий Бакуриани (Пакуриан). Через несколько лет он погиб в бою с печенегами в сражении около Филипополиса (Пловдива) и был захоронен в этом монастыре, который тогда назывался Петрицонский. В соответствии с Уставом, написанным самим Григорием Бакуриани, монастырь населяли только монахи грузинского происхождения. Позже здесь стали появляться греческие и болгарские монахи. В монастыре был похоронен последний патриарх Второго Болгарского царства Евфимий Тырновский.
В монастыре было много туристов. Сюда стремятся попасть как верующие, так и неверующие. Для людей религиозных центром притяжения является храм Св. Троицы, построенный в начале 17 века — в нём хранится чудотворная икона Богоматери «Умиление». Другим интересно посмотреть хорошо сохранившиеся древние фрески. В общем — это очень важное место для болгарской истории.
Гуляя по монастырю, я постоянно чувствовал сильный запах алкоголя, вроде бы неподходящий святому месту. Решив выяснить причину, подошел к монаху, который сидел у входа в музей и собирал плату за вход. Он спокойно мне объяснил, что сейчас октябрь, время изготовления вина, чем монахи и занимаются. Тогда я решился еще на один вопрос: «А о чём вон тот монах разговаривает с привязанным во дворе монастыря бараном?» И получил исчерпывающий ответ: «Монах не разговаривает с бараном, а молится около него. Этот баран передан в дар монастырю, чтобы монахи помолились за здравие дарящего. После этого баран будет отправлен на кухню».
Покинув Бачковский монастырь, мы направились в сторону Асеновграда, после него снова выехали на трассу «Тракия», взяли курс на восток по направлению к Бургасу и затем в Несебр, где была запланирована ночевка.
В Несебр прибыли уже к вечеру, разместились в гостинице и пошли ужинать. Это запомнилось, потому что поразила строчка в меню ресторана: «Скумбрия в черепице». Мы решили проверить – и действительно, жареная скумбрия подавалась вместо тарелки в куске красной черепицы.
Прогулка после ужина тоже была запоминающейся. Несебр, как известно, находится на полуострове с узким перешейком и поэтому практически со всех сторон окружен морем. Закат у моря – вообще одно из самых красивых зрелищ, а Несебр добавляет к нему силуэты старинных храмов.
С утра пораньше решили обойти кругом весь Старый Несебр. Такую концентрацию памятников архитектуры на клочке земли размером 850 на 300 метров я видел, наверное, только на Римском форуме. Вообще это место оставило какое-то очень сильное послевкусие: сочетание радости от того, что его увидел, и печали, что приходится уезжать. И еще мне показалось, что это место с очень мощным энергетическим полем. У человека, который почти никогда не занимался медитацией, вдруг появилось явственное желание попробовать эту практику. Но пришлось уезжать, и это желание внесено в список будущих свершений.
Итак, за 6 дней мы проехали около 1000 км, посмотрели озера, горы, древние крепости, пещеры, водопады, леса, прошли по двум экологическим тропам, проехались на лошадях, выкупались в горячей минеральной воде, оценили родопскую кухню, увидели действующий монастырь и старинные церкви – и снова вернулись к морю.
Александр Коган для “Перелётного чердака”,
фото – из архива автора, если не указано иное.
На заставке использовано фото http://tv.traveltv.bg/ – кадр из фильма “Богатството на Западните Родопи”
Хотите нас поддержать?
Спасибо!
