Ксения Духова – журналист, писатель, фотограф и наш постоянный автор, – написала для “Чердака” об опыте прохождения двух паломнических путей – Камино Португеш и Камино Норте.
ГЛАВА ПЕРВАЯ:
“Я: Я! Я ТОЖЕ ХОЧУ ПРОЙТИ КАМИНО!
”Ночь июльская, ясная ночка!
Скачет, скачет Сант-Яго по небу!
(Ф.Г.ЛОРКА)
Однажды одного хорошего человека распяли на кресте, чтобы остальным было неповадно называть всех добрыми людьми и братьями. И на этом все могло бы и закончиться, если бы не апостолы.
Примерно такой объем знаний по истории христианства был у ученицы советской школы, пока я не посмотрела “Jesus Christ Superstar”.
Там, в Гефсиманском саду, Иисус спрашивает трех своих ближайших учеников — “кто-нибудь из вас пойдет со мной? Петр? Иоанн? Иаков?”.
И только через 20 лет до меня дошло, что Сант-Яго из июльской ночки — это тот самый Иаков в испанской транскрипции. Он же — родной брат Иоанна Богослова, он же — сын рыбака и сам бывший рыбак, он же — Иаков Старший, который с проповедями о пользе христианства, посохом и раковиной гребешка дошел из Иерусалима до Испании, побродил в ней несколько лет, снова вернулся в Иерусалим и в 44 году был убит царем Иродом Агриппой I.
Но для апостолов смерть — не повод бросать работу, так что мощи Иакова немедленно поплыли на лодке из Святой земли обратно в Испанию (там ведь было так хорошо), совершили по дороге чудесное спасение всадника на лошади, обросли ракушками и тихо приземлились в Галисии. Там они и лежали нетленно несколько сотен лет, пока в IX веке монах-отшельник, путеводная звезда и хор ангелов дружно не указали на ковчег с мощами. Отлично, святой у нас есть, теперь нам нужен город, собор и нормальные дороги — обрадовался испанский король и немедленно дал месту название и денег на строительство.
Это — краткое и не претендующее на правдивость изложение истории Сантьяго-де-Компостела — главного города одного из важных паломнических путей Европы.
Другие подробности про Иакова, его посмертные чудеса и явления, прозвище “мавроборец” и раковину на посохе вы знаете и без меня, если вы — добрый католик. А для остальных есть википедия, сайты и приложения с путеводителями почти на всех европейских языках. И еще довольно много книг и фильмов про то, зачем люди вдруг решают идти неделями по жаре, натирая мозоли и срывая спины (подробнее — в главе третьей “В: ВДОХНОВЛЕНИЕ, ВООДУШЕВЛЕНИЕ, ВИНО”).
К XI-XII веку El Camino de Santiago — путь паломников, дорога Святого Иакова или просто камино — стал ужасно популярным, оброс постоялыми дворами, альбергами, путеводителями и рассказами про чудеса. Хотя на самом деле это не один путь, а сразу несколько дорог, которые все заканчиваются в одном месте — на площади Обрадойро, у собора с мощами апостола.
ГЛАВА ВТОРАЯ
“П: ПЛЮСЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ”
(и минусы тоже, конечно)
Итак, есть несколько главных, больших дорог, каждая из которых называется “камино” и имеет свое обозначение — французский путь, португальский, северный, серебряный. Внутри этих больших камино есть участки поменьше, и многие пилигримы проходят только их.
Да, можно пройти всего 100 километров и все равно говорить — я пилигрим, я прошел камино, вот у меня и документы имеются. А можно считать, что настоящее камино идти нужно целиком, не меньше месяца и все, что короче 800 км — просто прогулка. Кто-то честно идет только пешком, кто-то часть пути едет на электричках и автобусах. Кто-то пишет “если вы не ночуете в альбергах и не несете свой рюкзак сами — это вообще не считается”.
В паспорте паломника, в который надо ставить специальные печати по дороге (в одном из моих креденсиалей, например, три дня подряд были только печати баров) нарисованы пять вариантов перемещения: человечек в палкой, велосипед, ослик, лодка с парусом, инвалидное кресло. Все остальное вроде бы не считается.
Но и тем, кто оправляет багаж автобусами, идет налегке с гидами, едет часть пути транспортом и ночует в отелях — им тоже ставят отметки в креденсиале и даже выдают грамоту на финише в Сантьяго. В одной очереди за компостелами стоят и те, кто брел три месяца подряд, оставляя кровавые следы, и те, кто прошел только обязательные последние 100 километров до площади Обрадойро.
Справедливо? Ну может и не очень. Зато не придумаешь лучшей иллюстрации для самой повторяемой в пути мантры “у каждого свой камино”.
Просто выберите свой — и вперед.
Если вам действительно нужно идти, конечно.
Потому что камино — это только 10% странностей и чудес (если повезет), а все остальное время вы идете в компании самого себя и своих нерешенных проблем, куда-то ежедневно несете уставшее тело, ноющие ноги и невыспавшуюся голову. И вам при этом совершенно не на что отвлечься. Поэтому советовать кому-то идти камино, чтобы развеяться — это как говорить “болят колени? а ты пробеги марафон!”. Это как советовать випассану другу с паническими атаками или звать в яхтенный поход человека с морской болезнью.
В этом году на русский была переведена книжка “Кроссуэй” Гая Стагга. Он прошел почти 6 тысяч километров от Кентербери до Иерусалима, чтобы что-то поменялось в нем самом и его жизни. Это довольно мрачные 300 страниц скитаний, но они нравятся мне больше, чем душеспасительные тексты про магию пути, в конце которого пилигрима непременно ждет награда.
Нет, иногда там нет ничего — ни награды, не просветления, ни немедленного катарсиса. Только пара убитых ботинок, мозоли, сожженная шея и ноющие колени.
“Мой путь был окончен. Но я не испытывал ликования — лишь пронизанную отчаянием усталую отрешенность” (с) “Кроссуэй”
Ну а теперь, если вы не передумали — выбирайте.
Camino Frances (самый популярный и шумный), Camino Portugués (сначала вдоль океана, потом внутри страны), Camino Norte (самый дорогой и прохладный), Camino Primitivo (самый горный) или Via de la Plata (самый длинный и жаркий).
Чтобы понимать — какая дорога вам ближе, придется заранее подумать:
— как часто вы ходите пешком?
— сколько дней планируете идти?
— какой вес рюкзака не испортит вам спину?
— любите тепло или холод? пыль или слякоть? горы или ровнехонькое?
— тревожно все планируете заранее или “пусть идет как идет”?
— денег мало или никаких ограничений?
— берете с собой работу и дедлайны?
— одиночество или общение? тишина или разговоры?
Внутри себя я разделяю все варианты на “камино потных экстравертов” и “камино замерзших интровертов”. Я вот больше по холоду, тишине и обходным маршрутам. Поэтому вещи, которые советуют на форумах пилигримов как обязательные (купальник, сандалики, панамка) — зря носила. Зато могу написать сто пунктов о холоде, голоде, сырости, закрытых альбергах и нецензурно ответить на вопрос “а когда в Атлантическом океане будет тепло купаться?”.
Никогда.
Для тех же, кто любит погорячее, лучшее время — с мая по конец сентября.
ПЛЮСЫ ЛЕТНЕГО КАМИНО
• несете легкий рюкзак без теплого спальника и кучи одежды
• еда и вода есть на каждом шагу
• действительно много альберг, и все они открыты в сезон
• кроссовки можно менять днем на сандалии (очень помогает ногам, очень)
• все вещи после стирки сохнут мгновенно
• все кафе и церкви открыты, и вы получаете гору красивых и нестандартных штампов в кресендиаль
• можно не брать дождевик и чехол на рюкзак
• встаете так рано, что все рассветы — ваши, а это красиво и очень бодрит
• сезонные скидки на билеты, распродажи лоукостеров, летнее расписание автобусов и электричек — можно куда угодно вписаться со своим маленьким рюкзаком
• невероятное чувство свободы, как в детстве на каникулах: нужно просто надеть майку с шортами, выйти на улицу — и ты свободен
МИНУСЫ (про них в инстаграмах пишут меньше)
• вы все время идете в толпе пилигримов, даже если стартуете в 5 утра
• а стартуете вы в 5 утра, пч в 11 уже безбожно жарко и идти в толпе непросто
• но в 5 утра еще нигде нет завтрака и кофе, значит, вам нужно встать в 4.30 и завтракать в альберге
• сюрприз! альберги и ранним утром, и поздним вечером полны такими же любителями мыться и готовить
• а иногда в альберге нет кухни и даже чайника, и вы тогда несколько часов идете голодный и без кофе
• каждое утро собираетесь и выходите в темноте, значит, нужен фонарик и запас батареек
• но даже фонарик не спасает, если нужно найти подходящие кусты для туалета и не вляпаться
• да и без фонарика приближение туалетных кустов понятно заранее, особенно на жаре
• а еще к этому запаху примешивается экологичный запах навоза, потому что вы идете в полях
• и еще мухи, которые любят потных пилигримов
• потому что летом вы много потеете и часто пьете
• значит, воды приходится нести с собой в два раза больше обычного
• зато обедать на такой жаре почти не хочется
• а когда вы, наконец, захотите поесть в тишине, то окажется, что все альберги и кафе заняты общительными пилигримами.
Но для кого-то эти плюсы — не плюсы, а минусы — не минусы. Вот почему банальнейшая фраза “у каждого свой камино” — правда.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
“В: ВДОХНОВЛЕНИЕ, ВООДУШЕВЛЕНИЕ, ВИНО”
(оно во всем и виновато)
“Надо что-нибудь делать и тогда жизнь станет интереснее”
(Муфта из книги Эно Рад «Муфта, Полботинка и Моховая Борода»)За последние 10 лет выпустили несколько книг и фильмов про камино — разной степени умильности: от занудного испано-американского The Way до бодрого немецкого «Ich bin dann mal weg» («Ну всё, я пошёл»), от эзотерической “Неудержимой” до разных авторских путеводителей на всех языках, включая русский (“психоводителей”, “духовных заметок” и “путешествий по звездному пути” как их называют сами авторы).
А есть еще выступления на TED (погуглите Justin Skeesuck & Patrick Gray, например), авторские туры, платные вебинары “как пройти камино” и групповые поездки с гидами, где организовано вообще все.
Я сама узнала про камино от Бунюэля, но рекомендовать его “La voie lactée” как путеводитель могу не всем (или сначала выпейте).
Так вот, если залпом посмотреть и прочитать все перечисленное (не делайте так, кстати), то начнет казаться, что по камино непрерывно идет сосредоточенная толпа людей с утратами, тихо рыдающие разведенки, суровые отцы с прахом детей, любители духовного пробуждения и дауншифтеры, разочаровавшиеся в карьере.
На самом деле, как только вы получите паспорт паломника и стартуете, то, скорей всего, увидите толпы веселых испанских студентов, поющих французских старушек, китайских туристов, немецких пенсионеров и велосипедистов.
Или как мы — почти никого. Потому что октябрь.
У тех, кто идет не первый раз, всегда есть любимый вариант камино.
Многие велопилигримы, например, раз за разом едут от Севильи по Via de la Plata, потому что тысячу километров по шоссе и раскаленным дорогам пешком идти не очень приятно, а группой на велосипеде — нормально. Поклонников Коэльо и китайцев больше всего на самом населенном французском пути. Немцы все чаще выбирают Португалию — с 2015-го там есть свежеобустроенный прибрежный путь с деревянными мостками. А сами испанцы летом чаще идут camino norte, где нет испепеляющей жары и даже в июле идут дожди.
Смоллтолк пилигримов непременно включает вопрос “а вы почему здесь?”.
Если коротко, то:
//потому что это весело и бюджетно
//потому что это сложно и дорого
//потому что все читали одни и те же книги и смотрели то же кино
//потому что надеешься, что в пути случится что-то клевое
//потому что камино приносит восхищенные комментарии в инстаграме, ракушку с крестом и компостелу в красном тубусе
//потому что пора побыть одному/провести время с друзьями
//потому что каникулы долгие, а денег нет
//потому что так все делают
//потому что никто из знакомых так не делает
//потому что на день рождения подарили рюкзак
//потому что коллега пошла и похудела на 10 кг
//потому что можно есть и спать сколько хочешь
//потому что антидепрессанты надоели
//потому что пенсия началась
//потому что дома собака умирала, а в пути ей с каждым днем пути становится все лучше
//потому что хочется посмотреть Испанию
//и еще сто тысяч причин
Про Испанию — это мой пункт.
Я люблю Барселону (больше всего на свете), люблю музейный Мадрид с безумной вечерней Чуэккой (и вообще всю альмодоварщину без исключения), люблю оглушающие бары Сан-Себастьяна, испанские следы Пикассо, каталонский модернизм, вино региона Приорат, Лорку с его “дождик идет в сантьяго”, люблю Хемингуэя и Дали, Бунюэля и историю реконкисты, рисунки галеонов Непобедимой Армады и неспешные прогулки по Испании 50-х Генри Мортона.
— Надо все-таки купить ботинки, раз я так люблю Испанию, — сказала я друзьям в прошлом году на своем дне рождения (первая бутылка красного, все еще трезвы и внимательны). — И рюкзак! Ведь у меня даже рюкзака и спальника никогда не было. Да я вообще никогда не хожу в походы, потому что урбанист, — сказала я, открывая еще одну бутылку. — И поэтому, друзья мои, торжественно клянусь, что осенью 2018 года пройду хотя бы 300 километров камино, одна, по Испании, в начале сентября. Ну что значит — а как моя астма, а как мой диабет, а как же еда по расписанию и теплые туалеты? Просто возьму побольше гречки и одноразовые туалетные сиденьица… ну что вы смеетесь, как дураки?
моим друзьям только подкинь идею 
почему мы выбрали португалию в октябре? сардинки, туманы, портвейн, виньо верде и океан всегда слева
Когда через пару дней у меня прошло похмелье, я обнаружила, что мои дорогие друзья уже добавили меня в чатик “КАМИНО” и купили билеты. И что мы идем мое одинокое испанское камино — ВЧЕТВЕРОМ. ИЗ ПОРТУГАЛИИ. ПО БЕРЕГУ ОКЕАНА.
Ну что ж, сказала я, окончательно протрезвев, тогда нужно все хорошенечко обсудить и тщательно собраться, потому что никто из четырех девочек никогда не ходил с тяжелыми рюкзаками по 30 километров в день, не спал в комнатах с 20-тью пилигримами и не говорит на испанском или португальском. Ничего, написали мои оптимистичные подруги, у нас пять месяцев на подготовку, мы выучим все языки, накопим денег и соберем рюкзаки по рекомендациям бывалых пилигримов. Мы все успеем, не волнуйся.
И мы, конечно, не успели.
Мы очень хорошо подготовились ко всему, что не случилось и профукали некоторые важные вещи. Зато потом, войдя во вкус (и с такой же странной подготовкой) мы через полгода оказались на севере Испании, где прошли часть северного пути — камино норте.
И планируем еще как минимум два больших приключения.
Я уже сто тысяч раз рассказала про камино всем, кто попался под руку. Невозможно удержаться, простите. Потом надавала противоречивых советов даже тем, кто не просил — и все равно еще осталось чем поделиться.
Кому могут пригодится советы не самого опытного походника, на дороге, где все равно с тобой случится все, к чему ты не готов?Ну не знаю.
Может быть кому-то, кто хочет просто идти, разговаривать со всеми подряд, а иногда молчать часами. Который собирается петь дурацкие песни коровам, есть пыльные помидоры на обочине, подниматься на гору, чтобы посмотреть на океан, спускаться в темный эвкалиптовый лес, обедать с рабочими, спать на пляже, игнорировать размеченный путь, наматывать лишнее ради сардинок или свиных ушей. Человеку, который пропускает церкви, но не бары; человеку, который зачем-то несет с собой гречку, бумажную книгу и теряет трусы в альбергах.
Вот мой читатель.
Одинокий одиночка на одинокой дороге/ снусмумрик в мятой шляпе/ неподготовленный и веселый пилигрим неопределенного возраста — с друзьями или без, здоровый или не очень, молчаливый или жаждущий смолтолка на любом из невыученных им языков.
А теперь этот читатель может от вводных слов перейти, наконец, к остальным главам — практическим, где герои осваивают беруши, сушат носки на рюкзаке, заваривают яйца в термосе и устраивают охоту на бегунов.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
“A: AAА!! АЛЬБЕРГИ”
(глава, где мы понимаем, что жизнь нас к такому не готовила)
* да, автор знает, что слово albergue в испанском языке мужского рода, и многие его калькулируют как “альберг” или “альберге”. но в нашей компании альберге стал альбергочкой и “этой чертовой альбергой”. так что я оставила так, как мы говорили. потому что это наше камино и наши правила***
…Кира не рисовала уже четыре дня. То было некогда, то мешали сардинки и молодое португальское вино. То нужно было смотреть на океан, то искать минералку на утро. А рисовать Кире очень хотелось. Так-то она шла бодро и не жаловалась, но, когда все доставали телефоны, чтобы фотографировать чаек и коз, Кира говорила — я лучше это нарисую.. потом, когда будут краски и бумага.
На четвертый день веселый администратор альберги, записывая наши данные в журнал, увидел как Кира разглядывает разрисованные ракушки на стенах.
— Это я, я сам рисую! — гордо сказал Мануэль.
— Она тоже рисует, — немедленно сдали мы Киру. — И прямо сейчас бы нарисовала, только нечем.
— Сейчас! Сейчас все дам, все принесу! Ты — рисуешь, я вешаю на стену!
— Да я не художник, — сказала Кира, пятясь к выходу. — Я — архитектор.
— Очень хорошо! — еще больше обрадовался Мануэль. — Рисуй, Архитектор, рисуй!
Пока Кира рисовала, мы принесли на общую кухню вина (в альберге пить было нельзя, но друзьям Архитектора сразу стало можно) и давали художнику советы. Без наших советов, как известно, даже Пикассо бы не смог. Периодически на кухню забегал Мануэль и, глядя на Киру, радостно вскрикивал — Архитектор!
Кира вздрагивала, но продолжала рисовать, бормоча — надеюсь, что дальше в альбергах можно будет просто так переночевать, без картин.. Вы что, выпили все вино, пока я рисовала?!
когда слишком мало спал, чтобы фотографировать лицо 
а имя для ракушки Мануэль старательно скопировал из Кириного креденсиаля, и мы еще потом полдня звали ее «Татианой»
На следующее утро мы стартовали так рано, что не встретили Мануэля, и оставили ему рисунок на столе. Но через два часа пути нам перегородил дорогу скутер, с которого с камерой и криками “Архитектор!” слез Мануэль и долго фотографировал Киру на прощание.
Если бы мы знали, как будем ночевать в следующих альбергах, мы бы не торопились уходить от этого любителя искусства, который, между прочим, выдал друзьям художника отдельный четырехместный номер, а Архитектору — именную ракушку.
Но мы ничего не знали, и с легким сердцем пошли дальше — навстречу бессоннице, мозолям, потерянным вещам, скрипучим двухэтажным кроватям и матрасам с запахом дезинфекции.
Настоящий тру паломник ночует только в альбергах (прочитали мы раз сто на разных форумах), потому что только альберги позволят вам почувствовать дух камино и братскую любовь других пилигримов. Только в альбергах вы будете жить, выглядеть и пахнуть как пилигрим. Каждый вечер, писали на тех же форумах, вы будете весело ужинать с такими же пилигримами, рассказывать друг другу истории и показывать кровавые мозоли, найдете друзей на всю жизнь и вернетесь в счастливое время летних лагерей и скаутских сборов.
Да, мы будем ночевать только в альбергах, сказали мы! Никакого читерства вроде хостелов с постельным бельем, только святое пилигримское казарменное братство.
В эйфории сборов наша разгоряченная четверка забыла о разных мелочах. Во-первых, двое из нас никогда не ездили в летние лагеря и не ходили в походы. Да и вообще не спали с чужими людьми в одном помещении.
Во-вторых, трое из нас страдают, когда рядом храпят. Нет, супермягкие силиконовые беруши не помогают, нет, сильная усталость и снотворные для слонов тоже не вариант — подробней об этой боли в главе “С: СПИТ СУДОРОЖНЫЙ СУРОЧЕК”, которая сначала называлась не так цензурно.
В-третьих, во многих альбергах нет специального помещения для обуви. Зато есть окна и двери, которые закрывают на ночь те, кому ДУЕТ. Да, в альбергах идет та же смертельная борьба, что и во всех офисах вселенной — “закройте форточку, дует” VS “включите кондиционер, мы задыхаемся”.
Я — на той стороне баррикад, где задыхаются. Поэтому я всегда в проигрыше. Особенно, когда в спальне на 20-ть человек под каждой кроватью стоит обувь пилигрима.
В отзывах про альберги обычно не пишут — ребята, эттеншн, отдельного помещения для ботинок нет, сушильной комнаты нет, приготовьтесь спать в двухсотпроцентной влажности.
Все эти жалобы можно пропустить тем, кто идет по знойной части Испании в разгар лета. Но осенью (у океана) и весной (на дождливом севере) мы испробовали все — от сушильного барабана, который делает белье еще мокрее, до отдельной комнаты с газетами, чтобы набивать мокрые ботинки. Нет, ничего не помогает, кроме хороших современных сушильных машин. Но об этом — в главе “Д: ДОЛГИЙ ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ”.
Пропуском в самые дешевые альберги служит паспорт пилигрима (креденсиаль), который надо получить в соборе или в туристическом офисе. В частные альберги, которые, правда, иногда стоят дороже хостела, вас пустят и так.
Среди испытанных нами альберг были и самые дешевые — за донейшн (можно положить всего 2-3 евро в коробку, никто не выгонит) и дорогие — за 12-15 евро, с ширмами, сейфами и отдельными прачечными комнатами. Вы можете спать в старом монастыре (дико холодно и гулко) и пить цикориевый кофе из алюминиевых чайников в 6 утра. А на следующий день селитесь в альберге всего на 12 человек с одноместными койками. Или ночуете в серф-центре с двумя огромными собаками и белой лошадью.
иногда ты ночуешь в комнате с 40 пилигримами, а иногда так
В одной альберге у вас будет 12 душей и две кухни, а в другой отключат электричество в 5 утра. Вы можете жить над баром и ловить вайфай на ступеньках старой лестницы или полчаса стоять в тесной очереди в туалет. В одних альбергах можно купить одноразовое белье, а в других матрасы такого качества, что на них страшно расстилать даже спальник. Иногда вы будете стирать носки в темноте на каменной доске в уличной раковине, а иногда всего за 3 евро ваши вещи приносят горячими и аккуратно сложенными.
Альберги — это лотерея, даже если расписать маршрут и внимательно читать отзывы. Однажды я нашла отличное выражение “привычные неудобства паломника”. Так вот — если вы выбрали альберги, то просто смиритесь заранее. Но для неподготовленного путешественника — опыт незабываемый.
Главное — это не терять ничего между кроватями и не забывать вещи на сушилках (там, где они есть).
Простые правила для альберг:
• берите удлинитель, с розетками почти везде напряг
• выбирайте места недалеко от розетки и все свои гаджеты заряжайте в одном месте
• все постиранное вешайте в одном углу сушилки (идеально — закреплять булавками, чтобы сонные пилигримы утром не прихватили ваше синее полотенце из декатлона как свое)
• всю косметику сложите в одну походную косметичку (идеально — непромокаемую, раскладывающуюся и с крючком/петлей для душа)
• мойтесь, стирайте, сушите и заряжайте сразу как пришли, пока еще есть время и место
• выберите для себя подходящий режим и следуйте ему, не задумываясь. Если вам удобно заселяться первому, потом спать после обеда, тусить вечером, а вставать в 4 утра, чтобы кухня, вайфай и горячая вода были только ваши — это нормально. Если вы хотите вставать за 15 минут до чекаута и завтракать в кафе, выходить последним и идти до темноты — это тоже нормально. Нет никакого единственно правильного расписания пилигрима, вы ограничены только временем выселения в альберге. Где-то это 7 утра, где-то 10.30. Откуда-то вас выставят даже со сломанной ногой, а где-то можно оставить утром рюкзак, погулять и задержаться еще на одну ночь. Были обычные альберги, где мы ночевали с собаками и младенцами — и там было тихо, чисто и приветливо. А можно отдать 15 евро за счастье быть покусанным клопами и задохнуться среди пенсионеров, поужинавших бобами и пивом.
• иногда стоит пройти меньше или больше запланированного ради хорошей альберги (из Albergue El Convento в Сантильяне-дель-Мар мы вообще не хотели уходить — камин, сад, прекрасные душевые, гостиная с баром)
• иногда нужно звонить в альберги и бронировать места заранее (по Camino Norte мы шли в пасхальные каникулы и несколько раз рисковали остаться вообще без ночлега, выясняя это уже после 20 километров под дождем, например)
После самых неудачных ночевок мы иногда говорили — а не расстелить ли нам спальники на берегу океана, не остаться ли разочек грязными и голодными, зато выспавшимися? Но потом вспоминали, что средневековый обряд посвящения в рыцари, пекари, лекари и пр. подразумевал, что перед этим придется молиться всю ночь. Так что наши бессонные ночи мы решили считать обрядом посвящения в пилигримы. Вот если бы еще не каждый день так посвящаться.
А можно ли с этим что-то сделать, если станет невыносимо?
Конечно. Просто заложите в бюджет не только самые дешевые альберги по 5-6 евро или за донейшн. Хотя бы несколько раз остановитесь в частных альбергах или в хостелах. Меньше пилигримом вы от этого не станете, зато иногда разница всего в 4-7 евро за ночь позволяет стирать белье не руками на улице, а в машине с сушкой, проветривать ботинки в отдельном помещении, спать в боксе на четверых, пользоваться занавеской и зарядкой у спального места, складывать рюкзаки не под кровать, а в шкаф и готовить на нормальной кухне.
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Не все ссылки здесь русскоязычные, но, если вы читаете этот текст, значит, у вас есть интернет, гуглтранслейт и доступ к любому онлайн-переводчику. • про разные варианты камино (на русском) http://vamosasantiago.net/index.php/ru/los-caminos-ru
• про все варианты камино, с описанием и картами, списком альберг (на испанском) https://www.gronze.com/
• свежие бумажные варианты путеводителей по всем маршрутам камино, на основных европейских языках (вдруг вы любите бумагу и доставку DHL) https://www.santiagodecompostela.me/collections/2019-edition-camino-guidebooks
• карта по камино португеш с муниципальными альбергами http://www.caminhosantiagoviana.pt/caminhocosta.html
• что такое креденсиаль и компостела (на русском) http://portugal-galicia.com/tourism/portuguese-way-to-santiago-de-compostela/walker-santiago-dictionary/
• отдельный подробный список альберг можно смотреть отдельно и здесь тоже (на испанском) http://www.alberguescaminosantiago.com/
• подробно про альберги (на русском) https://altermama.ru/spain/albergue-camino-de-santiago.html
• сайт с путеводителями по камино http://caminoguide.ru/chto-takoe-albergue/(я свои закачала прямо в maps.me, но вполне можно обойтись и без путеводителей, если вы не любитель сворачивать с дороги)
А в следующих выпусках вы узнаете про: боль, страдания, бесконечное взвешивание трусов, похоронные напутствия для семьи, девиз “не упоролся — не прошел”, а также — за что вас могут удушить пластиковым пакетом в 5 утра и почему первая заповедь Костика всегда поможет найти дорогу, если желтые стрелки, три навигатора и бумажная карта не сработают.
Ксения Духова для “Перелётного чердака”,
все фото принадлежат автору.
Хотите нас поддержать?
Спасибо!
Следите за публикациями «Чердака» в Telegram
